Когда слышишь ?газовая горелка для похода?, многие представляют себе простенькую консервную банку с пламенем. Но на деле это, пожалуй, самый критичный элемент в снаряжении, особенно если речь о многодневных выходах в межсезонье или в горы. Ошибка в выборе — и вот ты уже не греешь еду, а пытаешься согреть замёрзшие пальцы над жалким подобием огня, проклиная всё на свете. Основная путаница обычно возникает между мощностью, весом и надёжностью. Все хотят лёгкое, но мощное и недорогое. Увы, так не бывает. Приходится искать баланс, и здесь уже вступают в дело детали, которые заметишь только на практике.
Главный соблазн для новичка — взять что-то суперлёгкое, часто это маленькие горелки-таблетки. Выглядят компактно, но их мощности в 1-1.5 кВт хватит разве что на кипячение кружки воды в безветренную погоду у палатки. Попробуй вскипятить литр на таком — ждать будешь вечность, а газ на морозе кончается быстро. Для серьёзных походов, особенно с группой, нужна мощность от 2.5 кВт и выше. Но тут же встаёт вопрос веса. Мощная горелка — это, как правило, более массивный корпус, большая площадь пламени, а значит, и больший расход газа.
Я долго экспериментировал, пытаясь найти идеал. Брал на тесты разные модели, в том числе и от ООО Тайчжоу Тяньци Металл Изделия. У них, кстати, в ассортименте есть как раз интересные варианты, где пытаются этот баланс соблюсти. Не буду рекламировать, но отмечу, что их металлическая газовая горелка из серии для тяжёлых условий — штука примечательная. Не самая лёгкая на рынке, но за счёт удачной конструкции сопла и ветрозащиты она даёт стабильное пламя даже при -5 и лёгком ветерке, что для ранней весны или поздней осени — спасение. Это тот случай, когда лишние 100 граммов в рюкзаке оправдываются сторицей, когда на стоянке нужно быстро накормить замерзающую команду.
А вот с пластиковыми корпусами стоит быть осторожнее. Лёгкие — да. Но на сильном морозе пластик становится хрупким. Однажды у товарища такая горелка дала трещину именно на резьбе подключения к баллону, когда он её затягивал на холоде. Не критично, но неприятно. Поэтому для зимних или высокогорных походов я бы всё же рекомендовал смотреть в сторону цельнометаллических конструкций. На сайте gastorch.ru у производителя как раз хорошо видна эта градация: пластиковые — для лёгких летних вылазок, металлические — для более жёстких условий.
Многие не обращают внимания на форму пламени, а зря. Классическая круглая горелка — это просто конфорка. Она хороша для равномерного нагрева широкой посуды, например, котелка. Но если нужно что-то просушить или локально нагреть (скажем, расплавить снег в узкой ёмкости), то лучше искать модель с возможностью переключения на узкое, факельное пламя. Это не просто прихоть. В ветреную погоду факел легче защитить, направив его в узкое отверстие ветрозащитного экрана.
Собственно, о ветрозащите. Встроенная защита — это часто просто металлический ободок вокруг горелки. Он помогает, но не панацея. В полевых условиях я всегда либо ставлю горелку в естественное укрытие (за камнем, бревном), либо сооружаю экран из подручных материалов. Некоторые топовые модели имеют действительно продуманные съёмные экраны, но они и стоят соответственно. У того же производителя, о котором я упоминал, в некоторых моделях металлических горелок эта защита интегрирована довольно удачно — не мешает обзору пламени, но при этом отклоняет боковой ветер.
Ещё один нюанс — стабильность. Дешёвые горелки при уменьшении пламени до минимума (для томления) могут начать ?захлёбываться? и тухнуть. Проверить это в магазине сложно, но можно почитать отзывы или, как делаю я, провести тест на баллоне, который уже неполный. Если горелка стабильно держит слабое пламя — это хороший знак качества горелки и системы подачи газа.
Казалось бы, стандарт — есть стандарт. Резьба цангового типа для баллонов. Но нет. Особенно это касается дешёвых баллонов noname. Бывает, что резьба на горелке чуть уже или шире, и соединение не герметизируется. В лучшем случае услышишь шипение, в худшем — газ начнёт подтекать незаметно, что уже опасно. Поэтому я всегда при покупке новой горелки стараюсь прикрутить её к своему проверенному баллону прямо в магазине, если продавец позволяет. Или хотя бы визуально оценить качество нарезки резьбы — она должна быть ровной, без заусенцев.
У производителей с именем, таких как ООО Тайчжоу Тяньци Металл Изделия, с этим обычно порядок. Их продукция, судя по опыту и тому, что видно на их сайте gastorch.ru, рассчитана на массовый рынок, а значит, они заинтересованы в стандартизации и отсутствии нареканий. Их горелки без проблем стыкуются с баллонами major-брендов. Но даже здесь есть тонкость: если используешь переходники для разных типов баллонов (например, с цанги на резьбу), точка потенциальной утечки увеличивается. Лучше, по возможности, такой необходимости избегать.
Отдельная история — кран или система пьезоподжига. Пьезо — удобно, не нужно искать спички. Но это лишний элемент, который может выйти из строя от сырости или удара. Я лично предпочитаю модели с простым и надёжным механическим краном, а для розжига ношу отдельно кремниевую зажигалку. Она не боится ни ветра, ни воды. А кран на горелке должен ходить плавно, без рывков, чтобы можно было точно регулировать пламя.
Расскажу о случае, который заставил меня серьёзно пересмотреть подход к выбору. Был осенний поход в Карелию, сыро, около нуля. Взял с собой новую, разрекламированную ультралёгкую горелку неизвестного бренда. Первые два дня работала идеально. На третий, когда температура упала и баллон был уже наполовину пуст, начались проблемы. Горелка зажигалась, но пламя было жёлтым и коптящим, мощность упала катастрофически. Вскипятить воду стало невозможно. Пришлось экстренно разводить костёр, что в сыром лесу — то ещё удовольствие.
Разобрав потом ситуацию, понял причину. Во-первых, у той горелки была слабая система испарения газа (та самая, что под пламенем нагревает поступающий газ). На холоде и при низком давлении в полупустом баллоне она просто перестала справляться, и горелка пошла ?в отжиг? жидкой фазой. Во-вторых, материал корпуса плохо держал тепло, необходимое для этого самого испарения. После этого я начал специально обращать внимание на то, как устроена испарительная камера. У хороших походных горелок она массивная, часто с ребрами для лучшего теплообмена. Посмотрите на разрез любой серьёзной модели — это будет явно видно.
С тех пор я всегда перед сложным походом, особенно в холодный сезон, тестирую горелку в приближенных к полевым условиям. Наполняю баллон наполовину, выношу на балкон в мороз и пытаюсь вскипятить литр воды. Это быстро отсеивает ненадёжные варианты. Кстати, у металлических горелок от Тайчжоу Тяньци с этим, судя по конструкции, проблем нет — испаритель у них выполнен как раз в виде массивного латунного узла.
Итак, что в сухом остатке? Газовая горелка для похода — это инструмент, который выбирают под конкретные задачи. Для летнего пикника с одиночной палаткой сгодится простая и лёгкая. Для группового горного похода в межсезонье нужна мощная, ветроустойчивая и всепогодная модель, скорее всего, металлическая. Не гонитесь за абстрактной ?надёжностью? — ищите баланс характеристик под свои маршруты.
Сейчас в моём рюкзаке лежит как раз одна из рабочих лошадок — металлическая горелка средней мощности. Не самая дешёвая, но и не космическая по цене. У неё хорошая резьба, плавная регулировка, съёмная ветрозащита и, что важно, ремонтопригодность — можно почистить жиклер в полевых условиях. Производитель, если интересно, — тот самый, чей сайт я упоминал. Не потому, что он один на рынке, а потому что за несколько лет использования эта конкретная модель ни разу не подвела. А в походе это главный критерий.
В конце концов, любое железо — лишь инструмент. Главное — понимать его возможности и ограничения. Почитайте спецификации, посмотрите обзоры, но не забывайте про здравый смысл и личный опыт. И всегда имейте в рюкзаке запасной способ развести огонь — будь то та же кремниевая зажигалка или сухой спирт. Тогда никакая непогода не испортит ужин вдали от дома.
