Когда слышишь ?газовая горелка со шлангом для баллона?, многие сразу представляют себе простой шланг с гайками, который воткнул в баллон и в горелку — и всё работает. На деле, это одна из самых частых и опасных ошибок. Разница между ?просто соединить? и ?собрать работоспособную и безопасную систему? — это как между спичкой и сварочным аппаратом. Тут и материал шланга, и его длина, и тип присоединительной арматуры, и даже то, как он проложен, играют роль. Я не раз видел, как люди пытаются использовать дешёвые кислородные или водяные шланги для пропана — это прямой путь к утечке и пожару. Резина рассыхается, фитинги не держат давление... Короче, история наживная.
Вот смотрите. Берёте вы, допустим, металлическую газовую горелку от того же ООО ?Тайчжоу Тяньци Металл Изделия?. Качественная вещь, литьё хорошее, сопло рассчитано. И тут вы к ней цепляете первый попавшийся шланг из автомагазина. Ошибка. Шланг для газового баллона должен быть именно газовым, часто с маркировкой, например, для пропан-бутана. Он рассчитан на определённое давление и агрессивную среду. У меня был случай на стройке: бригада использовала горелку для кровельных работ, шланг перетёрся о край бетонной плиты за два дня. Заметили только по запаху. Повезло, что не искры рядом.
Длина — отдельная тема. Слишком длинный шланг — он путается, его легче повредить, в нём больше объём газа, который нужно продуть. Слишком короткий — натягивается, создаёт нагрузку на соединения. Оптимально — когда от баллона до горелки с запасом в метр-полтора, без натяга и без колец под ногами. И обязательно с защитной оплёткой, если работы в условиях, где возможны механические повреждения.
И фитинги. Латунные должны быть, без вариантов. Стальные могут ?прикипать?, а силуминовые — просто лопнуть от вибрации. Резьбовые соединения должны идти с паронитовыми или медными уплотнительными шайбами. Я никогда не использую фум-ленту для таких соединений под баллон — она может дать микротрещину при затяжке. Только проверенная прокладка. Это кажется мелочью, но именно эти мелочи определяют, отработает ли газовая горелка со шлангом сезон или станет причиной ЧП.
Тут всё упирается в редуктор. Многие горелки, особенно те же термические горелки для удаления сорняков, идут без него, рассчитанные на низкое давление. А баллон, как известно, имеет высокое. Значит, между баллоном и шлангом обязан быть редуктор, стабилизирующий давление. Без него пламя будет рваным, неконтролируемым, а главное — может произойти обратный удар или перегрев самой горелки. Видел ?умельцев?, которые напрямую через шланг подключали мощную горелку к 50-литровому баллону. В итоге — оплавленный клапан горелки и испуг на лицах.
Тип баллона тоже важен. Пятилитровый ?турист? или 27-литровый ?колесо? — разница не только в весе. У больших баллонов чаще более мощная запорная арматура, под них нужны более серьёзные шланги с соответствующими концевиками. И место установки баллона: он должен стоять вертикально, устойчиво, вдали от зоны прямого нагрева от самой горелки. Шланг не должен касаться раскалённых поверхностей или острых кромок.
Ещё один нюанс — это падение давления в баллоне по мере расхода. Хорошая, сбалансированная горелка должна стабильно работать и при полном, и при почти пустом баллоне. Но если шланг длинный и тонкий, а горелка требовательна к расходу, то к концу баллона пламя может начать ?захлёбываться?. Это не всегда брак горелки, часто это именно системная ошибка в подборе компонентов.
В работе сталкивался с разными горелками, в том числе и с теми, что поставляет ООО Тайчжоу Тяньци Металл Изделия. Если брать их металлическую газовую горелку в связке со штатным шлангом — там обычно вопросов меньше. Они, судя по всему, комплектуют совместимыми вещами. Но как только начинаешь апгрейдить или менять что-то — тут и начинается. Например, их горелка для пайки имеет специфичный быстросъёмный штуцер. Попробуй найди в обычном магазине шланг именно под него. Приходится или брать родной, или искать переходник, что — опять точка потенциальной слабости.
У них же есть пластиковая газовая горелка — лёгкая, для мелких работ. Так вот, к ней шланг нужен особо гибкий и лёгкий, иначе её неудобно держать, она заваливается. Тяжёлый, дубовый шланг сводит на нет всё преимущество лёгкого корпуса. Это к вопросу о системном подходе. На их сайте gastorch.ru обычно указаны рекомендуемые типы оснастки, и это не реклама, а скорее техника безопасности.
Из удачных примеров — использовал их горелку с длинным, трёхметровым армированным шлангом для прогрева бетонной опалубки зимой. Баллон стоял в укрытии, работа велась на расстоянии. Система отработала без нареканий именно потому, что шланг был подобран правильно: морозостойкий, с хорошим внутренним диаметром, не пережимался на изгибах. Сама горелка от Тяньци давала ровное пламя без хлопков даже при периодическом включении/выключении.
Чаще всего ломается или даёт течь именно соединение шланга с горелкой. Постоянные повороты, дергания. Если там резьбовая сборка — со временем она разбалтывается. Если быстросъём — изнашивается уплотнительное кольцо. В полевых условиях менял эти кольца на подручные, из гидравлики, но это временное решение. Правильное — иметь ремкомплект от производителя. Для продукции, которую поставляет ООО Тайчжоу Тяньци Металл Изделия, такие комплекты, кстати, часто доступны, и это большой плюс.
Вторая беда — перегиб шланга у самого наконечника. Место постоянного напряжения. Хорошие шланги имеют там металлическую пружинную оплётку или усиление. Дешёвые — просто резина, которая трескается. Визуально это место нужно инспектировать перед каждой серьёзной работой.
И третье — это внутреннее расслоение. Бывает у старых или некачественных шлангов. Внешне вроде целый, а внутри резина отслоилась и создаёт засор. Давление падает, пламя становится жёлтым, коптящим. Диагностируется просто — продувкой воздухом или заменой на заведомо исправный шланг. Такую неисправность часто путают с неполадками редуктора или самой горелки, начинают крутить не то, что нужно.
Итак, вы собираете связку: баллон -> редуктор -> шланг -> газовая горелка. Перед первым пуском всё соединения нужно проверить на обдув мыльным раствором. Не водой, а именно мыльным — пузыри видны лучше. Все вентиля открывать плавно. Если используете новую, не пахнущую одорантами смесь (такое бывает), то мыльный раствор — единственный надёжный индикатор.
Прокладка шланга. Он не должен висеть на соединениях. Если нужно протянуть через проём — используйте защитные гильзы. На земле — лучше подвесить или уложить так, чтобы по нему не ходили. Кажется, ерунда? Один раз переедут тележкой — и можно получить резкую разгерметизацию.
И последнее. После работы сначала перекрывается вентиль на баллоне, затем даётся горелке прогореть, чтобы выработать газ из шланга, и только потом закрывается вентиль на самой горелке. Это снимает давление со шланга и увеличивает его ресурс. Многие закрывают только горелку, и шланг остаётся под давлением до следующего раза. Для резины это лишний стресс.
В итоге, газовая горелка со шлангом для баллона — это именно система, где важен каждый элемент. От выбора производителя, будь то ООО Тайчжоу Тяньци Металл Изделия или другой проверенный бренд, до, казалось бы, мелочей вроде способа укладки шланга. Опыт здесь нарабатывается не чтением инструкций, а часто шишками и испугом от внезапного ?фф-фьють? там, где его быть не должно. Но если подойти с головой, то эта связка становится по-настоящему надёжным и долговечным инструментом.
