Когда слышишь про газовые горелки для твердотопливных котлов, многие сразу думают о простой замене топлива — мол, вынул колосники, поставил горелку, и всё. На деле же это часто путь к трещинам в теплообменнике и постоянным вызовам сервиса. Сам через это проходил, когда лет десять назад начал сталкиваться с переделками угольных котлов под газ в частных домах. Основная ошибка — игнорирование того, что камера сгорания твердотопливника просто не рассчитана на высокотемпературный факел с малой инерцией. Пламя газовой горелки локально и концентрированно, а не размазано по всему объёму, как при горении дров. Отсюда и перегрев, и деформации.
Тут важно смотреть не на ценник или красивые цифры в паспорте, а на конструкцию. Много раз видел, как пытались впихнуть в старый чугунный котёл стандартную атмосферную горелку от настенного котла. Результат предсказуем: либо нестабильное горение с хлопками, либо прогары в районе фронтальной части камеры. Проблема в геометрии. У твердотопливных котлов, особенно советских или ранних постсоветских, камера часто широкая и неглубокая. Факел должен быть широким и плоским, чтобы прогревать всю площадь, а не бить в одну точку. Именно такие модели, кстати, выпускает ООО Тайчжоу Тяньци Металл Изделия — у них в ассортименте есть специальные металлические газовые горелки с рассекателями под нестандартные топки. На их сайте gastorch.ru можно найти варианты именно для переоборудования, а не для новых агрегатов.
Ещё один нюанс — материал. Для переделок лучше смотреть на чугунные или жаропрочные стальные конструкции. Пластиковые газовые горелки, которые тоже есть у производителя, — отличное решение для некоторых задач, но для установки в жерло твердотопливного котла, где остаточные температуры высоки, они не всегда подходят. Хотя в комбинированных системах, где есть буферная ёмкость и котёл работает в щадящем режиме, иногда идут и такие варианты. Но это уже тонкая настройка.
Мощность — отдельная история. Часто берут горелку по максимальной мощности котла, указанной на шильдике. Но если котёл, скажем, на 30 кВт, это не значит, что ему нужна горелка на 30 кВт. Нужно считать теплопотери дома и реальную необходимую производительность. Иначе получится так: горелка работает короткими циклами, часто включается-выключается, форсунки коксуются, ресурс сокращается. Лучше брать с модуляцией, но и это не панацея для старых котлов без нормальной автоматики.
Самая частая ошибка при монтаже — неправильная установка по глубине. Горелка не должна слишком сильно выдвигаться в камеру, иначе факел будет упираться в заднюю стенку или теплообменные поверхности, вызывая локальный перегрев. Но и слишком глубоко прятать её нельзя — будет плохой подмес воздуха и неполное сгорание. Обычно вынос рассчитывается так, чтобы начало факела было на 5-10 см от края дверцы. Но это очень приблизительно. Лучший способ — после монтажа провести анализ продуктов сгорания и по содержанию CO и температуре уходящих газов корректировать положение.
Подвод газа — отдельная тема. Часто экономят на запорной арматуре и фильтрах. А потом удивляются, почему пламя жёлтое или форсунки забиваются окалиной. Обязательно ставить фильтр тонкой очистки перед горелкой, особенно если газопровод старый. И ещё момент: многие забывают про систему розжига и контроля пламени. Для переделок часто берут горелки с ионизационным контролем, но в большой пыльной камере твердотопливного котла электрод ионизации может быстро покрыться сажей и давать ложные срабатывания. Иногда надёжнее использовать термопарный контроль, хоть он и медленнее реагирует.
Из личного опыта: был случай, когда поставили хорошую горелку, но не предусмотрели доступ для чистки. Через сезон котёл начал терять мощность. Разобрали — а камера и дымоходы забиты сажей, потому что из-за неправильного положения горелки изменилась аэродинамика. Пришлось переделывать крепление, чтобы горелку можно было легко вынуть для обслуживания, не разбирая пол-котла. Теперь всегда на этом настаиваю.
С продукцией ООО Тайчжоу Тяньци Металл Изделия работал неоднократно, в основном с их металлическими газовыми горелками серии для котлов. Что могу отметить — у них удачно решена проблема универсального крепления. Часто в старых котлах разные посадочные места, а у них в комплекте идут регулируемые кронштейны или переходные пластины. Это экономит время на монтаже. По качеству сборки — ровно, без перекосов, сопла форсунок хорошо обработаны. Это важно для формирования правильного факела.
Но и минусы есть. Например, в некоторых моделях блок управления довольно чувствителен к перепадам напряжения. В сельской местности приходится ставить стабилизатор отдельно. И ещё: в документации иногда не хватает подробных схем для подключения к нестандартной автоматике. Приходится разбираться методом проб, что, конечно, не очень профессионально со стороны производителя. Но в целом, для задач переоборудования твердотопливных котлов средней мощности — это одно из адекватных предложений на рынке. Их сайт gastorch.ru полезен тем, что там есть технические спецификации в открытом доступе, можно заранее прикинуть размеры.
Один из удачных случаев — переделка старого котла ?Дон? в котельной небольшой бани. Поставили их горелку с двухступенчатой регулировкой. Котёл работает уже третий год, нареканий нет. Важно было правильно настроить тягу — пришлось немного доработать дымоход, поставить заслонку с сервоприводом, чтобы автоматика горелки управляла и ей. Без этого КПД был бы низким.
Часто упускают из виду необходимость доработки системы дымоудаления. Тяга, которая была достаточной для дров или угля, для газа может оказаться избыточной. Пламя газовой горелки более чувствительно к сквознякам в топке. Приходится ставить стабилизаторы тяги или шиберы с электроприводом, связанные с горелкой. Иначе в ветреную погоду котёл будет постоянно отключаться по ошибке контроля пламени.
Ещё момент — шум. Некоторые вентиляторные горелки, особенно дешёвые, сильно гудят. В котельной, может, и не страшно, но если котёл стоит в пристройке к жилому дому, это становится проблемой. Тут нужно смотреть на качество вентилятора и звукоизоляцию корпуса. Иногда проще сразу взять модель подороже, но тихую, чем потом мучиться с доработками.
И последнее — обслуживание. Газовые горелки для твердотопливных котлов требуют более частой профилактики, чем штатные горелки газовых котлов. Потому что среда в камере после твёрдого топлива агрессивнее — больше пыли, возможна конденсация кислот при низких температурах обратки. Раз в сезон обязательно чистить форсунки, проверять электроды розжига и ионизации, смазывать подшипник вентилятора. Если этого не делать, рано или поздно начнутся проблемы с розжигом или стабильностью горения.
Перевод твердотопливного котла на газ с помощью газовой горелки — не панацея и не всегда экономически оправдано. Если котёл очень старый и уже имеет дефекты, лучше рассмотреть вариант полной замены на газовый. Но если котёл в хорошем состоянии, а магистральный газ только что подвели, то такая переделка имеет смысл. Ключ к успеху — правильный подбор горелки под конкретную модель котла, грамотный монтаж с учётом всех нюансов и настройка на месте.
Производители вроде ООО Тайчжоу Тяньци Металл Изделия предлагают готовые решения, которые могут существенно упростить задачу. Но слепо доверять каталогу нельзя. Всегда нужно анализировать реальные условия: размеры топки, состояние теплообменника, параметры дымохода. Часто оптимальный вариант рождается из комбинации стандартного изделия и небольших кустарных доработок.
Лично я считаю, что эта ниша — переоборудование твердотопливных котлов — будет ещё долго востребована, особенно в сельской местности и в старом жилом фонде. Поэтому опыт, накопленный на таких работах, включая ошибки и удачные находки, бесценен. Главное — не пытаться сделать всё по шаблону, а каждый раз думать, как поведёт себя пламя в этой конкретной, уникальной камере сгорания.
