Когда говорят 'кислородно-газовая горелка', многие сразу представляют просто мощную струю пламени для резки толстого металла. Это, конечно, правда, но лишь малая часть. Глубокое заблуждение — считать, что чем больше давление, тем лучше рез. На деле, если неправильно подобрать соотношение кислорода и горючего газа (пропана, ацетилена, МАФа) для конкретной задачи и толщины металла, получишь либо неполный пропил, либо оплавленные, рваные кромки, а то и перерасход газа впустую. Я много лет работаю с этим оборудованием, и основная мысль, которую хочу донести: это точный инструмент, настройка которого требует понимания физики процесса, а не просто силы.
Сердце любой работы — правильное формирование факела. Здесь ключевое — сопло (наконечник, мундштук). Его номер должен строго соответствовать толщине металла. Частая ошибка новичков — использовать одно сопло 'на все случаи жизни', обычно слишком большое. Для тонкого листа это гарантия деформации. В своей практике для резки стали до 20 мм я предпочитаю использовать кислородно-газовую горелку с пропаном и соплами среднего ряда. Ацетилен дает более высокую температуру, но он дороже и капризнее в хранении, для большинства задач по монтажу и демонтажу пропана хватает с головой.
Сама настройка начинается с горючего газа. Открываешь вентиль на редукторе баллона, зажигаешь, выставляешь стабильное, не коптящее пламя. И только потом, плавно, добавляешь кислород. Резкий его пуск может сорвать пламя. Нужно поймать момент, когда появляется четкая, острая 'сердцевина' факела — восстановительное пламя. Если она слишком длинная и пульсирует — кислорода мало. Короткая и резко сужающаяся — слишком много. Это чувство приходит с опытом, как 'на слух' регулировать карбюратор.
Кстати, о баллонах. Их состояние — половина успеха. Ржавые вентили, старые прокладки на редукторах — это не мелочи, а угроза безопасности и стабильности работы. Утечка горючего газа — это невидимая опасность. Поэтому перед любой, даже срочной, работой — обязательная проверка мыльным раствором на всех стыках. Экономия пяти минут здесь абсолютно неоправданна.
Допустим, пламя настроено идеально. Самая распространенная ошибка на этом этапе — скорость движения. Торопятся, пытаются вести горелку быстрее. В итоге рез не сквозной, особенно в конце шва, приходится возвращаться, переплавлять металл, портится качество. Правило простое: скорость должна быть такой, чтобы искры и шлак вылетали равномерно и вертикально вниз, сквозь разрез. Если они летят назад, под углом — ты движешься слишком быстро. Это визуальный контроль, которому не научат в брошюре.
Еще один нюанс — угол наклона горелки. Для прямой резки он обычно 90 градусов. Но при разделке кромок под сварку или резке под углом это меняется. Я помню, как однажды пытался сделать скос в 45 градусов на 30-миллиметровой плите, сохранив перпендикулярность реза. Не учел, что при наклоне горелки струя кислорода как бы 'растягивается', и нужна немного меньшая скорость. Получилась волнообразная поверхность, пришлось потом долго стачивать. Пришлось экспериментировать на обрезках, чтобы найти правильный темп.
И конечно, чистота металла. Ржавчина, окалина, краска — все это не только вредит качеству реза, но и меняет теплопроводность, может вызвать всплески и разбрызгивание расплава. Идеально зачистить место реза хотя бы узкой полосой. Но в полевых условиях, на демонтаже, часто нет такой возможности. Тогда выручает небольшой трюк: начать прогрев и рез чуть дольше на загрязненном участке, давая ему 'прогореть', и только потом начинать основное движение. Расход кислорода чуть выше, но рез чище.
Рынок завален предложениями, от сверхдешевых 'ноунеймов' до профессиональных брендов. После пары неудачных опытов с аппаратами, у которых быстро прогорали мундштуки и текли рукоятки, я стал обращать внимание на другие вещи. Во-первых, репутация производителя и наличие нормальных запчастей. Горелка — инструмент расходный, сопла, инжекторы, уплотнители должны быть доступны.
Во-вторых, эргономика. Кажется, ерунда? Попробуй поработать с тяжелой, неудобной горелкой восемь часов. Рука отнимается. Хорошая балансировка, вентили, которые вращаются плавно, но без люфта, надежное соединение шлангов — это не комфорт, а эффективность и безопасность. У нас в арсенале, например, есть горелки от ООО Тайчжоу Тяньци Металл Изделия. С ними познакомились несколько лет назад. Что могу отметить — у них продумана система быстрой замены наконечников и хорошая защита рукоятки от нагрева. Не космические технологии, но именно те практичные мелочи, которые видишь, когда долго работаешь в поле. На их сайте gastorch.ru можно увидеть, что они фокусируются именно на производстве горелок, а не на всем подряд, и это чувствуется в деталях изделий.
Третий момент — универсальность. Часто ли нужно менять тип газа? Если работаешь в основном на пропане, то и горелка должна быть под него оптимизирована. Универсальные модели хороши для сервисов, где задачи разные. Для себя я выбрал несколько специализированных комплектов. Для тонких работ — компактную кислородно-пропановую горелку с легкими баллонами, для толстостенных заготовок — мощный аппарат под МАФ. Это дороже, но в долгосрочной перспективне окупается качеством и скоростью.
Прописные истины, от которых зависит жизнь. Баллоны должны быть закреплены. Шланги не должны быть перекручены или лежать под ногами, где по ним могут проехать. Огнетушитель и ведро с песком — не для галочки, а на расстоянии вытянутой руки. Но есть и менее очевидные моменты.
Обратный удар пламени. Сильный хлопок, пламя может рвануть в шланг. Причина — или слишком малый расход горючего газа при большом кислородном давлении, или касание соплом расплавленного металла. Инжектор в хорошей горелке и обратный клапан на редукторе — обязательны. После такого 'выстрела' горелку нужно немедленно заглушить, проверить, дать остыть и осмотреть. Продолжать работу нельзя.
Второй момент — нагрев рукоятки и трубки. При длительной резке они могут раскалиться докрасна. Некоторые пытаются охладиждать водой — категорически нельзя! Резкий перепад температуры может привести к трещине. Нужно просто прерваться, дать остыть естественным путем. Или иметь сменную горелку. Это тоже аргумент в пользу надежного производителя — у качественных моделей теплоотвод лучше продуман.
Был у нас заказ — демонтировать стальные конструкции в цеху с низким потолком и массой коммуникаций вокруг. Резка должна была быть ювелирной, без разлетающихся брызг. Использовали компактную газовую горелку с малыми номерами сопел и тщательно регулировали давление. Но столкнулись с проблемой: отраженное тепло от соседних металлических поверхностей так сильно нагревало зону реза, что металл начинал вести себя непредсказуемо, 'плыть'. Решение оказалось простым, но неочевидным: мы ставили переносные асбестовые экраны (сейчас, конечно, используют более современные негорючие материалы), чтобы локализовать тепловое воздействие. Это добавило времени, но спасло соседние трубы.
Так что, возвращаясь к началу. Кислородно-газовая горелка — это не 'духовка' для металла. Это сложно настроенный резак, где каждый параметр — давление, угол, скорость, чистота поверхности — влияет на результат. Опыт здесь не в том, чтобы просто уметь зажечь пламя, а в том, чтобы 'чувствовать' процесс, предвидеть поведение металла и вовремя корректировать настройки. И конечно, никогда не экономить на надежности самого аппарата и средствах защиты. Как показывает практика, в том числе и с продукцией таких специализированных производителей, как ООО Тайчжоу Тяньци Металл Изделия, хороший инструмент не делает мастера, но позволяет мастеру fully раскрыть свое умение, не борясь с капризами ненадежного оборудования.
