Когда слышишь ?портативная походная газовая горелка?, многие представляют себе простенькую консервку с краником. Но это в корне неверно. За кажущейся простотой скрывается целая инженерная мысль, особенно если речь о надежных моделях для серьезных походов, а не для пикника в пятистах метрах от машины. Основная ошибка новичков — гнаться за минимальным весом или максимальной мощностью, упуская из виду баланс, надежность узлов и, что критично, ремонтопригодность в полевых условиях. Вот об этом и хочу порассуждать, исходя из личного опыта и наблюдений за рынком.
Возьмем, к примеру, классическую складную конструкцию. Казалось бы, все гениально: три ножки, шланг, баллон внизу. Удобно, центр тяжести низкий. Но в ветреную погоду на скалистом грунте такая горелка может показать свой норов. Пламя сдувает, а если ножки не имеют надежных фиксаторов или сделаны из слишком легкого сплава — вся конструкция шатается. Я помню, как однажды в Карелии чуть не опрокинул котелок с ухой именно из-за этого. С тех пор обращаю пристальное внимание на систему крепления горелки к баллону или на наличие широких, устойчивых опор.
Другой момент — материал. Портативная походная газовая горелка из силумина будет легче, но хрупче при падении на морозе. Стальные узлы тяжелее, но их в крайнем случае можно починить, подогнуть. Тут каждый выбирает под свои задачи. Для альпинистов каждый грамм на счету, для автотуристов — надежность. Компания ООО Тайчжоу Тяньци Металл Изделия, чей ассортимент можно увидеть на gastorch.ru, в своем производстве делает ставку именно на металлические газовые горелки, что, на мой взгляд, говорит о ориентации на долговечность и устойчивость к нагрузкам. Это разумный подход для основной линейки.
И не стоит забывать про рассекатель пламени. Мелкая сеточка под горелкой — это не просто ?колпачок?. От ее качества и плотности навивки зависит равномерность нагрева и КПД. Дешевые модели часто экономят именно тут, ставя простой перфорированный диск. В итоге пламя ?бьет? в одну точку дна котелка, а не распределяется. Проверяется просто — посмотрите на копоть на старом котелке после использования. Если круг в центре — рассекатель плохой.
Многие смотрят на максимальную мощность, скажем, 3000 Вт и выше, и думают, что это панацея. На практике же такая мощность нужна лишь для быстрого кипячения большого объема воды в высокогорье, где точка кипения низкая. Для большинства задач в лесу средней полосы достаточно Вт. Более того, работа на максимуме резко увеличивает расход газа и может привести к перегреву и ?обледенению? баллона, особенно если он маленький.
Расход — это отдельная песня. Утвержденные в паспорте граммы в час часто далеки от реальности. На них влияет все: температура окружающего воздуха, остаток газа в баллоне, ветер. Я веду неформальный дневник: для моей основной горелки, не самой мощной, на кипячение литра воды с +5°C уходит примерно 8-9 граммов газа. Но если ветер, и нет даже простейшего ветрозащитного экрана — эти цифры легко умножаются на полтора. Поэтому всегда берите газ с запасом.
Здесь производители, которые сами занимаются разработкой, как ООО Тайчжоу Тяньци Металл Изделия, имеют преимущество. Они могут тонко настраивать систему подачи и смешивания газа с воздухом именно под свои горелки, добиваясь оптимального пламени при разных режимах. Это видно по стабильности горения. На их сайте gastorch.ru акцент на качестве продукции как раз намекает на подобные глубокие настройки, а не просто на сборку из готовых компонентов.
Это то, о чем почти не пишут в рекламных брошюрах, но что становится критичным на третий-четвертый день сложного похода. Любая, даже самая дорогая портативная походная газовая горелка может столкнуться с проблемой — засорилось жиклерное отверстие, подклинивает регулировочный вентиль, прохудился соединительный шланг.
Идеальная ситуация — когда ключевые узлы можно разобрать подручными средствами. Например, жиклер (форсунку) можно прочистить специальной иголкой, которая часто идет в комплекте с хорошими моделями. Если ее нет — подойдет щетинка от синтетической веревки, раскаленная на угольке. Вентиль должен разбираться без необходимости в специальном съемнике. Я ценю те конструкции, где предусмотрены шестигранные углубления под стандартный многоинструмент.
Кстати, о шлангах. Резиновые со временем дубеют на морозе и трескаются. Современные полимерные композитные — лучше. Но и их нужно беречь от открытого огня и острых краев. В полевой ремонтный набор я всегда кладу пару стяжек и изоленту на тканевой основе — на случай, если шланг вдруг начнет подтравливать в месте соединения. Не героично, но может спасти ужин.
Отдельно стоящая горелка без защиты — это почти гарантированные проблемы. Многие современные модели имеют встроенные, часто складные, отражатели-ветрозащиты. Это хорошо, но часто они слишком малы и защищают только от бокового ветра, оставляя открытым низ, куда также задувает.
Самое эффективное решение — внешний ветрозащитный экран. Но он должен быть именно для газовых горелок, с зазором для притока воздуха снизу, иначе можно создать опасную ситуацию с накоплением газа или перегревом баллона. Лично я часто пользуюсь подручными средствами: рюкзаком, камнями, бревнышком, выстраивая полукруг с наветренной стороны. Главное — не окружать горелку полностью.
Работа в мороз — еще один вызов. Пропан-бутановая смесь в баллоне плохо испаряется при низких температурах, давление падает, пламя становится слабым и желтым. Старый метод — греть баллон в руках или поставить его в воду (только не горячую!). Некоторые специальные металлические газовые горелки для зимнего использования имеют конструкцию, отводящую часть тепла пламени на подогрев баллона или магистрали. Это сложная, но эффективная инженерная задача. Думаю, производители, серьезно занимающиеся темой, как тот же ООО Тайчжоу Тяньци Металл Изделия, ведут разработки и в этом направлении.
В итоге, выбор горелки — это всегда поиск баланса под свои нужды. Нет универсального ответа. Для меня ключевыми стали три фактора: устойчивость на неровностях, ремонтопригодность узла подключения и предсказуемый, ровный расход газа. Я прошел через несколько моделей, включая одну очень легкую титановую, от которой пришлось отказаться из-за ее капризности к давлению в баллоне.
Сейчас в моем арсенале — надежная, не самая легкая модель с прямым подключением к баллону (без шланга) для быстрых привалов и более сложная складная система с гибким шлангом для базового лагеря. Вторая как раз из категории тех самых металлических газовых горелок, где чувствуется солидность сборки. Интересно, что по конструктивным решениям она перекликается с некоторыми моделями, которые я видел в каталоге на gastorch.ru — та же внимательность к соединениям, тот же акцент на прочных материалах.
В заключение скажу: лучшая портативная походная газовая горелка — это та, которую вы хорошо знаете, к недостаткам которой привыкли и чей ремонт можете осуществить почти с закрытыми глазами. Технические характеристики важны, но они вторичны по отношению к надежности и понятности устройства. И именно на это, судя по всему, делает ставку профессиональный производитель, когда развивает линейку продукции, а не гонится за сиюминутными маркетинговыми уловками.
